selyanka1 (selyanka1) wrote,
selyanka1
selyanka1

Categories:

Что такое русский бохо-стиль и почему этно-одежду называют "цыганщиной"?

_900 x 600 Наследие культуры в русском бохо стиле.jpg

Писать о том, что такое русский бохо-стиль - это почти то же самое, что писать о том, что такое российский хипстер. Российское понятие настолько далеко ушло от первоначального и настолько размылось, что голова кругом идет.

Недаром же даже статьи в википедии нет на русском языке ни о каком бохо-шике, и английскую статью на эту тему переводить не стали, хотя бы уже потому, что английская статья отсылает к  богеме, которая с точки зрения западных бюргеров была чем-то вроде цыганского табора, а в России до сих пор еще со времен СССР существует понятие "творческая интеллигенция", которой слово "богема" и заменили. Уважаемые были люди на зарплате у государства, а не как про богему написано - "театральные, литературные круги; круг (около) театральных и артистических деятелей, обычно ведущих образ жизни в условиях нестабильных доходов".


В русской википедии только значение дали: Бохо-шик (англ.) — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические мотивы, а также ссылку на рекламную статью, где помимо краткого пересказа выдержек из статьи в английской википедии рекламируются вещи на продажу, причем я бы даже и не сказала, что они особо похожи на то, что у нас тут в Америках считается стилем бохо.

Представили ситуацию?

Но это еще не все.

Если поискать на английскиx сайтах вещи в стиле русского бохо, то и вообще странные вещи наблюдаются. Мало того, что лезут всякие вышиванки, косоворотки и сарафаны, так еще и описания такие, что даже не смешно. Я даже скриншот сделала с типичного "русского бохо" с точки зрения англоязычного потребителя, ну чтобы было понятней, с чем дело имеем и от чего танцуем.

_Capture.PNG

Описание товара: Винтажный большой русский цыганский шарф / платок в стиле бохо. Цена 42 доллара.

А вот эти фотографии внизу взяты с гламурного англоязычного бохо сайта, где модель описывается, как русская цыганка. Цыганка! В вышитой блузке, с павлопосадским платком и на фоне матрёшек и прочих абсолютно не цыганских сувениров!






Cудя по всему, фотографии  были сделаны в магазине русских сувениров, а модель просто надевала на себя и брала в руки товар в ассортименте, после чего и превратилась вдруг в "цыганку".  Богемную, благо у западных бюргеров богема и цыганщина были понятиями одного порядка.

В общем, попыталась я в этом разобраться, как могла. Что получилось, то получилось. А получилась вот такая история.

Если начать с определения того, что такое бохо стиль, то википедия, куда все лезут в первую очередь, выдает следующее:

Boho-chic - это стиль модного рисунка, в котором используются различные богемные и хиппи-мотивы, который в конце 2005 года был связан, в частности, с актрисой Сиенной Миллер и моделью Кейт Мосс в Соединенном Королевстве, а также  актрисой и бизнесвуменшей  Мэри-Кейт Олсен в США. Стиль был замечен в начале 1990-ых и, хотя время от времени его влияние сильно ослабевает, он опять появляется в новых формах. Многие элементы бохо-шика стали популярными в конце 1960-х годов, а некоторые датируются гораздо более ранним периодом, связанным, например, с прерафаэлитскими женщинами середины-конца 19-го века.

Все поняли, что ничего не поняли? То ли 2005 год, то ли начало 90-х, то ли конец 60-х, то ли вообще какие-то прерафаэлиты. То ли богемные мотивы, то ли цыганские, то ли хиппи...

Часть первая. Богемная.

Я историю моды не изучала и не читала, что там написано в современных учебниках. Моя история моды основана на экономике, которую никогда и никому не переписать. Идеологическую историю можно сколько угодно переписывать и подтасовывать, хоть под религию, хоть под коммунизм, хоть под американскую демократию. А вот экономическую историю не перепишешь. Поэтому экономическая история никогда не врет и лучше всего все объясняет.

На прерафаэлитов я забила сразу, а разбираться решила начать с 1960-х,  поскольку нынешняя массовая культура берет начало именно оттуда. И, если раньше все дороги вели в Рим, то сейчас все ниточки современных англосаксонских культурных доминант ведут в 1960-е; даже если что-то и делалось позже, то корни все-равно там. Прерафаэлитов,  скорей всего,  позже придумали и за уши привязали.

Когда англосаксы в 1960-х начали свой глобалистский проект по продаже развлечений и окультуривания мирового потребителя под себя и свой бизнес, с точки зрения интересов этого бизнеса им нужно было создать и собственный вариант богемы. До этого ведь богема была во французском варианте - какие-то цыгане, пришедшие во Францию из Чехии, которая в старые времена называлась Богемией, и селившиеся вместе с маргинальными представителями творческих профессий без стабильного заработка.

Такой вариант для завоевания мира англосаксам не подходил. Англосаксонскую богему нужно было из маргинальной  сделать успешной и модной. Ну и желательно ассоциировать с ними некий богемный аутфит, чтобы по одежке узнавали.

Довольно стандартный сценарий создания определенных групп. Великобритания в качестве колониальной империи на этом столько тренировалась, что  перенести опыт создания политических и религиозных партий, групп и движений на молодежные развлечения были довольно просто.

Как я уже сказала, учебников по истории моды я никогда в жизни никаких не читала, покопалась только в интернете. Интернет привел меня в 1969 год.

В 1969 году был Вудсток -  один из знаменитейших рок-фестивалей, символ конца "эры хиппи" и начала сексуальной революции.

Все помнят из поста о Фэр Айл, как Британия начала продавать миру свою музыку, окучивая молодежный сегмент рынка, до этого вообще никем не окученный? Вот именно тогда музыкальные фестивали и стали расти как грибы, для лучшего продвижения товара потребителю. А музыка там продавалась в комплекте с другими товарами, включая модную одежду и молодежные модные стили.



Хиппи на музыкальном фестивале Вудсток, 1969 год..

Первым рынком, на который британцы мощно вышли, была, естественно, их бывшая колония США, которую проще всего было заново "окультурить", в отличие от той же Европы.

Но в США в то время родилась и процветала маргинальная  культура хиппи, которая включала кучу представителей американских богемных кругов в их традиционнoм понимании "цыганщина неопределенных занятий и без стабильного  заработка", да еще и на наркоте.

Британцам и американское было не нужно, и безденежно-маргинальное тоже, они тогда еще верили, что смогут с американцами конкурировать, поэтому они создали нечто  альтернативное стилю хиппи.

В Вудстоке была куча вот таких вот хиппи как на фото наверху, в одежде вполне богемного с нашей сегодняшней точки зрения вида. Но британский хиповатый или хипанутый вид решили отделить от американского и назвать новым словом "богемный", чтобы отличали.

На фестивале в Вудстоке  выступила группа под названием The Incredible String Band - британская фолк-группа, образовавшаяся в Эдинбурге, Шотландии в 1966 году.  Они считались родоначальниками психоделического (или эйсид-) фолка, в музыкальных структурах, основанных на кельтских традициях, использовали, в числе прочих, восточные и ближневосточные мелодии и инструменты; их музыку считали "своей" британские хиппи.


“ Festival Fashion-The Incredible String Band-Woodstock 69 ”.jpg

Вот эту группу и решили из хиповой сделать "богемной". Ну про то, почему именно шотландские кельтские мотивы, наверное, можно не объяснять. Еще из поста о Фэр Айл было понятно. Своего народного национального у англо-саксов Британии не было, поэтому они в качестве народного национального полагались на шотландское и ирландское.



_Bohemian festival look was born in Woodstock, in 1969.PNG

Эта фотография была подписана следующим образом: Богемный стиль  родился в Вудстоке, когда в 1969 году Кристина Ликорис Маккейни (подруга Робина Уильямсона) надела прозрачное платье с вышивкой и поясом из ткани и кулона с распятием.

Кстати, эта Ликорис Маккейни как и большинство ее "богемного поколения", раскрученного англосаксами в виде культурных икон для подражания, плохо кончила. Она пошла прогуляться куда-то в пустыню, и больше ее никто никогда не видел и тела не нашел.

Tему восточного и ближневосточного  в дополнение к кельтскому надо развить, она имеет большое значение.

В 1969 же году в Мараккеше (Марокко) фотографом Патриком Личфилдом (Patrick Lichfield) была сделана вот эта культовая фотография Талиты Пол (Talitha Pol)



_1969  talitha-getty.jpg
Талита Гетти - икона хиппового-богемного стиля не только 1960-х, но говорят в англоязычных источниках, что вроде и до сих пор.

Талита в 1960-е была знаменитой британской моделью-хиппи. Наверное, насчет этой иконы богемного стиля тоже надо упомянуть, что она умерла от передоза - кокаин, барбитураты и алкоголь, все в одном флаконе. В сертификате о смерти написали, что сердечный приступ случился.

Она  в 1966 году вышла замуж за Джона Пола Гетти (John Paul Getty), непутевого наследника скряги-миллиардера Гетти (который от жадности отказался платить выкуп за своего похищенного внука, если кто смотрел фильм "Все деньги мира"). Муж стоит на заднем плане, закутанный в джеллабу.

Так вот считается, что эта фотография послужила началом отсчета жизни богемного стиля одежды.

(и я не буду тут разводить никаких конспирологических теорий про 1966 год - год создания группы The Incredible String Band, этот же год замужества Талиты Пол, создание групп Cream, The Jimi Hendrix Experience,  Slade,  Soft Machine и т.д. и т.п. Все это конечно случайность и совпадение, это все таланты, которые сами прорвались на собственные денежные средства, которых у них куры не клевали, их никто специально не выбирал, не пестовал, не продвигал, потому что гениальность - она ж такая...не то, что в СССР, где была одна цензура и диссидентам работы не давали, а тут то все свободно и само, само... эх, блажен, кто верует...)


Почему новый британский как-бы антихиппи "богемный" стиль в 1960-е годы имел налет этники, причем в первую очередь (северо)африканской?

Ну так маркетинг же в чистом виде!

Потому что британский богемный стиль должен был стать стилем городской молодежи, которой концерты продать легче (Вудсток был бесплатным, но только один раз).  То есть "богемные" фолк мотивы не должны были быть чем-то похожим на американскиx кантри ковбоев и не тагетировали безденежных хиппи, живущих где-то там в палатках на пляжах Калифорнии. Нет, они тагетировали городских образованных "сочувствующих", которым все это нравилось, но которые не дошли до маргинальной степени безденежья или до ковбойской деревенщины.

А у этой категории граждан, в те времена все еще ориентированной на французские ценности, стиль и моду, в моде была Африка. Потому что в 1967 году Ив Сен-Лоран совершил в моде некий культурный  прорыв, создав свою знаменитую Африканскую коллекцию и сделав африканские мотивы и моделей действительно модными.



Ив Сен-Лоран, платье из Африканской коллекции 1967 года.

А, как я писала в посте о Фэр Айл, англичан французы тогда не то, что на модный рынок не пускали, они их в Европейский экономический союз отказывались принимать, Франция два раза вступление банила.  Ну и англичане пытались создать свою альтернативy. У вас Африканская коллекция от кутюр? А у нас тогда богемный стиль с марокканскими мотивами на музыкальных фестивалях и в молодежных тусовках!

А СССР, хоть и был за железным занавесом, но за западной культурой следил, в частности за модой, и даже пытался составить ей конкуренцию, хотя получалось плохо. Какая еще конкуренция в такой специфической экономике?

Ответом на британский рок-н-ролл и прочие молодежные музыкальные стили стали советские ВИА, не особо, к сожалению, молодежные и к молодежным вкусам плохо аппелирующие.

А ответом на модные тренды стал, в частности, всплеск эстрадной одежды, выполненной в осовремененных этномотивах, то есть не просто копирование чего-то из Этнографического музея, а с переосмыслением. Причем, именно в 1970-е годы шилось очень много эстрадных платьев с использованием, например, разнообразных кружев и прочих изделий предприятий народных промыслов.


Самый простой пример для меня, поскольку в сети масса фотографий - София Ротару.



100 Rotaru 5  Capture.PNG100 Rotaru 4 Capture.PNG100 Rotaru 1 Capture.PNG
100 Rotaru 2 Capture.PNG100 Rotaru  Capture.PNG

Ну и для неэстрадных граждан модные советские дома и журналы пытались в 1970-е годы выдать что-то такое осовремененно народное, с одной стороны традиционное, с другой стороны в русле мировых трендов.

Это внизу ленинградская мода 1977 года.
Leningrad 1977.jpg

Ну вы уже поняли, в чем заключался провал советской этно-альтернативы?

Англосансонская "богемщина" ориентировалась на городское образованное население, "повидавшее мир", eсли не элитное, то хотя бы элитарное, без всяких там кантри-ковбоев. A в СССР среди этой же группы населения пытались возродить ценности деревни и деревенского стиля. В стране, где из деревни в город переезжали за лучшей жизнью - душем, горячей водой и отапливаемыми туалетами, например.

Ну и что выбрала советская молодежная элитарная тусовка в стране закрытых границ? Образ "повидавших мир" или образ "деревенских"?

Вот так то вот в маркетингах и тагетировании специфических групп населения не разбираться! СССР стопудово был экономически обречен.


Часть вторая. Бохо-шиковая.

Далее в англоязычной истории бохо идет некий спад, а далее не просто возрождение, а взрыв интереса к этому стилю в начале 2000-х годов, вернее даже в 2004 году. Событие это конкретно привязано к музыкальному фестивалю Glastonbury (это такой британский Вудсток) и конкретным именам неких бохо-бомб (boho babes) типа Сиенны Миллер , Лорен Бэйли и Эрин О'Коннор

А что у нас тогда случилось в начале 2000-х то? А передел европейского (и зарождавшегося глобалистского) модного рынка

Соединенное Королевство в симбиозе с США дожало европейскую модную индустрию до состояния, когда Франция и Италия на англосаксонские модные тренды и дизайнеров  перестали смотреть свысока, даже островной Фэр Айл включили в кутюр коллекции. И вообще в Британии в середине 90-х появился первый "великий из великих", наркоман, правда, но Британию такие мелочи никогда не смущали, короче, Александр Маккуин там прорезался в качестве "великого дизайнера".

Еще в 2000-х началась массовая глобализация, создание одежных модных ТНК и  апроприация разнообразных этнических мотивов по способу "с миру по нитке, кутюрье коллекция" Мне так со своей колокольни кажется, что гиганты модной индустрии Франция с Италией постарались загрести под себя элитный сегмент люкс, а остальными сегментами пришлось поделиться с остальными странами, вплоть даже до мелкой Швеции с брендом H&M.

Ну и как тут было в Британии не вспомнить о богемных модно-музыкальных трендах 60-х и не попробовать снова сделать деньги на том, что когда-то получилось? В симбиозе с США, вестимо, в одиночку Британия сейчас культурные проекты не тянет, только вместе.
2015 - 2005.PNG
Справа Сиенна Миллер на британском музыкальном фестивале Glastonbury в 2004 году, который послужил началом взрывного  возрождения интереса к бохо. Слева Кейт Босуорт  в "бохо"  аксессуарах на американской Коачелле 2015.

В настоящее время создано уже несколько модных британских и aмериканских бохо-брендов, занимающихся, в частности, созданием продукции с помощью смешения всего и вся и воровства этно- идей отовсюду, где только можно чего позаимствоивать, благо планета большая

И бренды эти распространяют и рекламируют среди детей и молодежи не только на музыкальных фестивалях типа Коачеллы и Гластонбери, но и в Голливуде, вестимо.

Близнецы Ольсен целую империю одежную создали. Вернее, им помогли создать, сами бы они одни никогда и ни за что... Не, ну кто-нибудь реально верит, что дети, родившиеся в 1986 году, которые даже в школу нормально не ходили, не то что в колледж, а все детство провели, снимаясь в кино, в 2006 году создали свою первую коллекцию футболок и вдруг вот так вот в одну ночь взяли и превратились в акул бизнеса? И рынки сбыта у них сразу так сами по себе появились и все остальное...бизнес-чутье и деловая хватка? Как я уже сказала, блажен, кто верует...

И вот тут опять появляется странная вещь, связанная с бохо и образом России.



Это  сестры Ольсен в нарядах бохо стиля, причем фото подписано следующим образом:

No one else can pull off "Elderly Russian Princesses fleeing the Revolution with Everything on Their Back" like these two. It’s kind of a specific style.

Никому другому не удался бы этот вид "Престарелых русских принцесс, бегущих от революции со всем своим скарбом на спине", но им удался. Это своего рода особый стиль.

То есть этот конкретный "русский" бохо - уже не цыганщина и не русские цыганки в павлопосадских платках, а какие-то престарелые русские принцессы с остатками гардероба, который удалось спасти в революцию.



Mы их всех слепили, из того, что было. Tо, что у нас было, то и раскрутили...

Какая разница, на чем деньги зарабатывать, если лох любое уродство купит? Главное - внушить, что это модно и в Голливуде носят. Ну а если еще и внушить, что это наследие сбежавших русских принцесс престарелых каких-то, тогда лохи это все скупать толпами набегут. Никому и в голову не придет проверить, как русские княгини до революции одевались. Зачем?

Ну все, хватит русского бохо стиля, как это выглядит на Западе. Посмотрим, как это выглядит в России.

Часть третья. Российская.

А в России надо начинать с 90-х, когда открытие границ и снятие цензурных ограничений много чего принесло в Россию с Запада, но много чего и создало своего.

В частности, появились собственные этно-коллекции и этно-одежда, и спрос на них и интерес к ним за границей как минимум потому, что западному модному бизнесу было любопытно посмотреть, а что там в России то и что из русского можно позаимствовать (украсть и апроприировать). Раньше границы были закрыты, никто о России почти ничего не знал, а сейчас можно и поизучать.

Я фото коллекций Вячеслава Зайцева здесь выкладывать не буду, но думаю, что можно с уверенностью сказать, что из-за его уже раскрученного имени и известности за границей, именно созданные им образы стали первым камнем в фундаменте западного понимания, что такое российская этно-мода, российский богемный стиль и российская цыганщина (в их западном понимании).

Помимо этого были всякие российские этнические платья на конкурсах красоты, конкурсах Евровидения и везде и всюду, где Россия стала присоединяться к западным культурным проектам, в наивнейшем заблуждении, что там есть какой-то культурный обмен и честная конкуренция.

Ну и даже были вот такие вот всплески, чистая художественная отсебятина отдельных представителей культуры.

Обложка альбома Евгения Осина 1992 года в стиле 1970-х

В 1990-е же западные партнеры начали превращать советскую творческую интеллигенцию в богему по своему образцу, где развлечения продаются в комплекте. Пардон мой френч, но все здесь взрослые люди, поэтому назовем западный богемный комплект свoими правильными словами - "попеть-поплясать- нажраться - выпить-закусить-нюхнуть-кольнуться-трахнуться" (баня факультативно, a если Голивуд, то вместо бани с веником ванна с шампанским).

Это тот самый комплект, с помощью которого в Голливуде правильных людей делают миллионерами, особенно если зад на миллион долларов застраховать или импланты туда вставить. Ну а Жопа Кардашьян - это вообще вне конкуренции.

Отдельные модные дома забили российский рынок в качестве своей вотчины / поляны для стрижки местных обогеменных элит и, изучив то, что они посчитали достаточным и необходимым в русской одежде и ее истории, даже создали специальный "византийский" или а-ля-рюс стиль под вкусы обогеменных российских клиентов. Даже с крестами православными.  Ну и выбрали представителей российской оцыганенной богемы  для продвижения этих товаров на российском рынке.




Поскольку эти конкретные  инфлюенсеры были выбраны западными партнерами уже давно, они все уже старые и ни на какие иконы стиля для молодежи даже претендовать не могут. Но свой след в российской моде они оставили безусловно, Россия еще долго будет помнить эту волну фриковых одеяний, которую даже цыганщиной не назовешь, там все намного хуже.

Ну и безусловно со своей стороны эти фриковые а-ля-рюс богемные кичевые одеяния данных инфлюенсеров тоже подготовили некую почву для бохо российского образца.

В общем, когда в 2004 году англосаксы решили раскрутить бохо-шик в качестве мирового тренда, конкретно в России этот тренд пошел каким-то своим путем.

Во-первых, российский бохо не является бохо-шиком, в нем для бохо-шика не хватает гламура.  И как мне лично кажется, случилось это во многом из-за инфлюенсеров а-ля-рюс кича, с коронами на голове и не только. Они гламур в западном понимании своей фриковостью до такой степени дискредитировали, что нормальные люди (не фрики) связываться с таким не хотят. Зачем им позориться?

Во-вторых, российский бохо вообще частично пошел куда-то то ли в народность, то ли в деревенщину, не совсем русскую и очень странную, я ее даже не поняла.

В творениях российских бохо дизайнеров я разглядела два основных направления.

Одно направление я бы назвала осовремененный этно-стиль, похожий на то, что делали в СССР в 1970-е (верхняя картинка поста сюда же). И эта одежда городского элитарного потребителя с подтекстом "я свет-то повидал, но патриот"
167_russian-boho.jpg900 x 600  Русский бохо может быть весьма утонченным.jpga Русское бохо приветствует много разного hand made.jpg

Вот этот костюм самый "нерусский" и самый "хиппи", но, в принципе, все-равно сойдет за этномоду.


И второе направление я даже не знаю, как точно назвать.

Дело в том, что в русском сегменте интернета  усиленно проталкивают мысль, что стиль бохо характеризуется многослойностью.

В Америке, если это только не сестры Ольсен в нарядах старых бабушек, сбежавших от русской революции, многослойности в бохо особой нет, хотя бы из-за климата, жарко тут в многослойном то ходить.

Но вообще именно цыганские юбки, если кто помнит, как у русских цыган одежда выглядела, и характеризуются многослойностью.  Цыганам эта многослойность нужна была для танцев, и подол юбки служил важным элементом в движениях



Цыганки на московской улице 1910-1914 гг. 

На фото очень хорошо видно, что юбки многослойные. И монисты цыганские не заметить невозможно, и головные уборы специфические.

Современный цыганский вариант чисто для эстрады слегка изменился в сторону "Кармен", ИМХО



Современные российские цыганские юбки для танца.

Так вот, взяв за основу эту цыганскую многослойность, российские дизайнеры используют орнаменты и мотивы как в американских лоскутных одеялах. Мне ужасно хотелось вот это все творчество внизу назвать "одеждой лоскутных одеял". Какая-то клетка, полоска, горошки оборочки, все намешано как в винегрете.

Идут они с этой одеждой куда-то явно "в народ", но "народность" эта скорее западная. Кантри-стиль.


_11   Capture.PNG
_3  eb9e108.jpg
__2 _Capture.PNG
___1_____6c7f78a.jpg\


Вот такая вот история про богемность, цыганщину и этнические мотивы в одежде.

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить... Стали русские вдруг создавать свое, как сами видят

Ну а почему русский этностиль заграничные партнеры так упорно и целенаправленно пытаются выдать за цыганщину, одновременно продвигая идеи, что стильно только то, что носят и одобряют представители одного известного семейства по фамилии Виндзоры, я думаю, что объяснять уже особо и не требуется,

Маркетинг это такой - оплевать конкурента. Ну надо же англосаксам деньги зарабатывать!


Tags: Россия, мода, шоу-бизнес, этномода
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo selyanka1 may 23, 2017 19:24
Buy for 30 tokens
30 жетонов Не размещаются материалы с экстремистскими и антизаконными призывами, с порнографией, с матами, с оскорблениями selyanka1 или ее друзей
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 50 comments